我多次去过太湖岸边的石公山，而且还在山脚下住过好几天。不过，要穿越时空隧道到三十年前的春天。那年，去一次洞庭西山镇（现改名为金庭镇）的石公山，彷彿比乘火车去北京还难。初春时节，我和读初中的女儿军红天刚蒙蒙亮就起了床，头顶启明星匆匆赶往苏州万年桥下的船码头，买票上船，坐在既狭窄又破旧的小木船里，摇呀摇，摇了大半天才摇到镇的渡口，上了岸还要步行一个多钟头，才能远远望见一座山，依稀看到山上还有两个断山亭，那就是虽不出名、而当地人却为之自傲的石公山了。那时候，还没有“农家乐”这个名词儿，更没听说过有什么“农民客栈”，因为那个年代的石公山由浩瀚的三万六千顷太湖水隔断，由此隔断了人们的陆地往来，也隔断了山村与社会的交融。如果说它是座孤山，也并不为过。但石公山碓实是一处踏破铁鞋也难觅的世外桃源，名不虚传的人间天堂。
所幸，我女儿的同学就住在石公山下，我们就有了栖身之所。更所幸，我认识当地的一位笔桿子（后来是当地报纸的记者），他无疑是我最好的导游。还所幸，临行前我有备而来，携带了地图和文史资料，这是我无声的游伴。其实，所谓的石公山，山不高又不陡，充其量是一座小山，也许水乡泽国的江南大地山峦太少的缘故，有块丘陵有个土墩都会称之为山，要不，文人雅士怎么会钟情园林假山，怎么会“不出城廓而获山水之怡，身居闹市而得林泉之趣”，怎么会在庭院里把玩山石盆景呢？翌日，公鸡报晓时，我又起了个早，推开农家门，一股清纯的空气扑面而来，空气中还瀰漫?淡淡的清香，那是暗香的迎春，还是油菜花的芬芳？我无法辨认，但这香味沁人心脾，使人清爽。清晨的石公山是静谧的，静得鱼儿在水中游的声音都听得真真切切。石公山又是神奇的，神奇得连当地老农讲述石公、石婆的故事时，也眉飞色舞，没完没了。我沿?一条弯曲无度的山道朝石公山走去，青草的露珠打湿了我的鞋袜，路边绽放的红色、紫色、白色的小花在春风中向我点头微笑。偶尔见有几隻散养的鸡在草丛中觅食，而习惯早起的几位老农正在这里拾柴禾、割青草。这一切自然构成了一幅水乡风情画。当我一口气登临石公山山顶时，一轮红日喷薄而出，霎时间，满山的山石、石亭、树木、花草都英姿勃发、精神抖擞起来。此时的我，独坐在一块石头上，面朝白茫茫、金闪闪的太湖，双眸凝望?点点帆影。是啊，时下是渔民的收穫季节，松鹤楼、得月楼菜馆里“三白”（白鱼、白虾、银鱼）湖鲜菜餚，不正是太湖的水产品吗？难怪陆文夫生前那脍炙人口的《美食家》对鱼虾也作了重点描述。我的目光由远而近，收回到石公山上，环视四周，尽情欣赏。原来石公山三面临湖，满山翠柏。山背连主峰，奇石嶙峋，千姿百态，素以“石之家”著称。山上筑有两座对峙的石亭，名曰断山亭，明月坡前滨湖处原有两块高峻奇石擦肩而立，是传说中的石公、石婆息息相依，终老相伴。此处尚有归云洞、夕光洞、明月坡、落照台等景物。此处为太湖之畔的制高点，也是绝佳的赏景之地。坐在晒满春光的石公山上，或品茗赏景，或谈论诗文，或写生作画，无疑是人生最大的享受。当时，我真想画张《春染石公山》的画，可惜我不是画家。又所幸，这幅画只能由我就读于西安美院的孙女去完成了。